Гидроизоляция стен своими руками

Сырые стены – это плохой микроклимат в помещении, грибок и возросшая утечка тепла. На фасаде со временем проступают высолы, в мороз замерзшая влага разрушает конструкцию. Без гидроизоляции тут не обойтись, и чем раньше получится приступить, тем меньше окажется ущерб.

Что нужно учесть

При составлении плана мероприятий учитывается расположение стен, из чего они сделаны, каким путем в конструкцию проникает влага и какова интенсивность ее воздействия. Только тогда положительный эффект гарантирован. Неверно выбранная схема гидроизоляции, не те материалы, ошибки в технологии – и вся работа идет насмарку.

Главное правило гидроизоляции – это защита от увлажнения со стороны непосредственного контакта с водой, если это возможно, чтобы влага не проникала и в саму конструкцию. Для лучшей сохранности стен предусматриваются меры по профилактике высолов и оштукатуриванию осушающими санирующими составами.

Подвальные стены

Активные протечки предварительно заделывают быстросхватывающимися гидропломбами. Отверстия и стыки между элементами конструкции, трещины, деформационные и технологические швы расшивают и заполняют самонабухающими полимерными жгутами либо эластичными гидроизоляционными составами и герметиками.

На внутренних углах, образованных при сопряжении стен с фундаментом, устраивают переходное закругление – галтель, на внешних стесывают фаску. Это традиционно слабые места, в которых целостность герметизирующего слоя может быть нарушена.

С наружной стороны стен допускается использовать битумные мастики и рулонную гидроизоляцию с негниющей армирующей основой, предпочтительно из полиэстера, которые отличаются высокой эластичностью. Среди преимуществ этих материалов стоит упомянуть непроницаемость для проникновения в подвал опасного газа – радона.

Основание должно быть выровнено и просушено до определенного уровня влажности (обычно не более 4%), иначе битум плохо сцепится с поверхностью и гидроизоляционный слой отвалится. После просушки основание грунтуют битумным праймером.

При обработке стен подвала битумной мастикой на перегибах и во внутренних углах приклеивают полосы из рулонных материалов. Рулонную гидроизоляцию укладывают снизу вверх с нахлестом по краям и разбежкой швов, последний слой покрывают мастикой.

Способы укладки полотен:

• На горячую мастику
• Сплошное наплавление
• Свободная укладка с креплением тарельчатыми держателями

В точках выхода коммуникаций гидроизоляционный слой усиливают бандажами и стеклосеткой. Перед обратной засыпкой для защиты от повреждений твердыми комьями земли, камнями или строительным мусором гидроизоляцию прикрывают.

В качестве защиты используются:

• Асбестоцементные листы. Служат дополнительным гидробарьером для поверхностных вод.
• Жесткие плиты из пенополистирола. Обеспечивают теплоизоляцию подвала, при наличии фрезерованных канавок работают как пристенный дренаж.
• Профилированная мембрана. Играет роль пристенного дренажа.

Обмазочные цементные составы годятся для нанесения гидроизоляции снаружи и изнутри, в том числе на влажные стены. В отличие от битумных материалов они не требуют выравнивания основания, лучше сцепляются с поверхностью и более долговечные. После обмазки допускается облицовка плиткой и оштукатуривание гидроизоляционного слоя.

Виды цементных составов:

• Эластичные. Применяются по бетону, кирпичной и каменной кладке. Могут использоваться для гидроизоляции деформирующихся оснований, статичных трещин, швов и стыков, мест ввода коммуникаций.
• Жесткие. Предназначены исключительно для недеформирующихся бетонных основаниях, проникают глубоко в толщу стены и закупоривают поры. Старые основания для обнажения пор должны быть зашлифованы.

За счет глубокого проникновения в толщу конструкции полноценная гидроизоляция жесткими цементными составами возможна не только снаружи, но и изнутри. Это позволяет защитить от увлажнения саму стену без откапывания траншеи по периметру здания, а также устроить на сопряжениях с фундаментом и перекрытием цокольного этажа противокапиллярную отсечку.

С кирпичными стенами такой фокус не пройдет, здесь полноценно гидроизолировать конструкцию изнутри с устройством противокапиллярного барьера удастся только методом инъектирования. Однако при гидроизоляции инъекционными составами своими силами не обойтись, потребуется привлечь профессиональную бригаду.

Фасад и цоколь здания

Здесь воздействие менее интенсивное, стена увлажняется главным образом в дождь и при таянии снега. На бетонных, кирпичных или каменных основаниях без отделки используют цементную гидроизоляцию обмазочного или штукатурного типа, в последнем случае поверхность удастся еще и выровнять.

Уже отделанные стены обрабатывают гидрофобным составом, соответствующим основанию. Гидрофобизации поддаются не только бетон и кирпич, но и дерево, керамогранит, другие материалы. Поверхность можно покрыть бесцветным гидрофобизатором, чтобы оставить внешний вид прежним, или красиво затонировать.

Свойства гидрофобизированной поверхности:

• Практически не смачивается водой
• Сохраняет паропроницаемость
• Устойчива к образованию высолов

В многослойных конструкциях вентилируемых фасадов используют паропроницаемую влагозащитную мембрану. Два главных правила при монтаже мембраны – тщательная проклейка стыков и укладка правильной стороной, иначе гидроизоляция не будет работать так, как надо. В местах крепления рейками к обрешетке приклеивается уплотнительная прокладка для герметизации отверстий, пробитых гвоздем или саморезом.

Внутренние перегородки

В ванных комнатах, санузлах и на кухнях стены гидроизолируют на высоту не менее 0.1 м от пола, а также в тех местах, куда часто попадают брызги воды. Это участки вблизи раковин, унитаза, ванной и душа, здесь минимальный отступ границ обрабатываемой зоны составляет 0.5 м. Выровненная гипсовой штукатуркой поверхность и обшивка из гипсокартона обрабатывается полностью.

В качестве гидроизоляции используются обмазочные составы. Материал наносится в несколько слоев в разных направлениях, чтобы не оставалось непройденных мест. Очень удобны в этом отношении составы, выпускаемые в двух емкостях и разные по цвету, чтобы при нанесении второго слоя пропуски были хорошо заметны.

Виды используемых составов:

• На полимерной основе. Подходят для любых оснований, включая гипс и дерево. Окрашенную либо обработанную маслом или пропиткой деревянную поверхность надо зашлифовать.
• На цементной основе. Применяются по кирпичу и бетону. На гипсе не держатся, для деревянных стен тоже не годятся.

Битумные мастики для гидроизоляции внутренних помещений использовать не рекомендуется. Для подобных работ эти составы недостаточно экологичны, к тому же на них уже не удастся уложить отделочное покрытие.

В углах, на стыках, трещинах и деформационных швах для подстраховки укладывают армирующую гидроизоляционную ленту, способную выдержать большие нагрузки на разрыв. За счет ее эластичности при подвижке конструкций водонепроницаемость нанесенных слоев сохраняется. Чем шире лента, тем она надежней. В точках прохождения сквозь стену труб приклеивают гидроизоляционные манжеты или те же ленты.

На обработанное гидроизоляционным составом основание можно укладывать плитку, декоративную штукатурку или иное отделочное покрытие. При облицовке стен плиткой затирка для швов должна быть влагостойкой.